Fotoschule. Belichtung

Автоматический замер экспозиции

Фотокамеры могут замерять яркость снимаемого объекта разными способами. В зависимости от этого режимы замера экспозиции носят разные названия и по-разному определяют количество света, попадающего на светочувствительную матрицу камеры. Главная цель экспозамера — не дать сюжету съёмки пересветиться или быть очень тёмным. Сегодня мы  попробуем разобраться, какими бывают режимы экспозамера, и как их правильно использовать на практике.

Существует несколько автоматических способов замера экспозиции. На разных моделях фотоаппаратов они могут немного отличаться, но по существу, все эти способы замера являются попросту автоматической коррекцией выдержки в ту, или иную сторону, в зависимости от характера освещенности объекта.

Этими режимами довольно удобно пользоваться,  просто нужно понять принцип их действия.

Сегодня мы разберём три способа замера:

1.     Точечный / Spotmessung

2.    Центрально-взвешенный / Mittenbetonte Integralmessung

3.    Матричный / Matrixmessung.

Работа режима «Точечный» практически, у всех фотоаппаратов одинакова. Камера берёт для замера только точку фокусировки  от всей площади кадра (около 10%), и по ней выставляет необходимое значение экспозиции это хорошо видно на на нашем первом примере  при этом, остальная часть сюжета съёмки вообще не принимается во внимание.

Однако, необходимо отметить, что если мы изменим, положение пункта авто-фокусировки,  то и замер будет производиться только в этом месте, а остальное пространство останется неучтённым. Это видно на нашем следующим примере.

Этот режим очень удобно, когда существуют резкие перепады яркостей, а вам необходимо добиться правильной экспозиции только на главном объекте. Хорошим примером может быть следующие фото. 

Следующим по порядку у нас идёт «Центрально-взвешенный» / Mittenbetonte Integralmessung.

Центрально-взвешенный замер предполагает, что камера, как и в точечном замере, в первую очередь ориентируется на освещенность объектов, попавших в центральный кружок, но принимает во внимание и зону вокруг него. 

Представьте себе солнышко с лучами. А теперь посмотрите в видоискатель. Тот самый кружок, который мы уже знаем — и есть это солнышко, а вокруг него мысленно дорисуйте лучи. 

Вот так примерно и работает «Центрально-взвешенный» режим экспозамера. На середину сюжета приходится примерно 75% всего замера, а на её окрестности около 25%, при этом практически игнорируется освещённость в углах сюжета съёмки. Если нужно снять портрет (или какой-нибудь объект) на фоне, который не очень важен, но все-таки имеет значение для сюжета, стоит использовать «Центрально-взвешенный» экспозамер. 

В данном режиме мы также имеем возможность, изменять зону замера от 8 до 20 мм, что бывает полезным при съёмке различных сюжетов.

Последний вид – «Матричный экспозамер» /  Matrixmessung, захватывает всю площадь кадра. Принцип его работы таков: всё поле кадра разбивается на зоны. Экспозиция каждой зоны оценивается отдельно это видно на очередном примере.

После экспозиции все данные объединяются и на основании этих данных (композиция, перепад яркостей, расстояние и т.п.) устанавливается оптимальный режим съёмки, выдавая фотографу (предполагаемый режим съёмки), то есть, общую яркость сюжета, учитывая как середину, так и углы будущего кадра. 

Из личного опыта:

Когда снимаете в режиме «Матричный экспозамер»  снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате RAW и лучше всего в ручном режиме, так как автоматика плохо справляется в данном случае.

Недоэкспонированные снимки в графических редакторах при работе с RAW превращаются в хорошие кадры.

Однако этот вид замера не подойдёт в тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.

На мой взгляд, это действительно самый универсальный способ замера при съёмке пейзажей или съёмке сложных, неодинаково освещённых объектов. 

Но и он может ошибаться при сильном перепаде яркостей.

Основная проблема у любительских камер – сложность в оперативном изменении этих параметров. Обычно они находятся в меню, и чтобы сделать изменения, требуется слишком много времени. У  зеркальных камер эти установки доступны напрямую с внешних кнопок.

Если у вас нет достаточного опыта в настройке фотоаппарата и съёмке, попробуйте использовать настройки экспозиции по сюжету, они имеется на каждом фотоаппарате, чем фотографировать в полном автоматическом режиме. 

Уделите немного времени и попрактикуйтесь с разными параметрами и настройками вашего фотоаппарата. Выберете для себя наиболее простой и удобный способ.

Желаю вам Удачи!

Приходите к нам!

Русская школа «Четвёртая волна»

Mittnachtstrasse 18,
70191 Stuttgart

Ждём вас каждую субботу с 10 до 13.

Fotoschule_ISO

Продолжаем нашу «Фото- школу» 

Сегодня мы будем разбираться со второй составляющей,  которая оказывает очень большое влияние на снимок это – ISO.

На разных марках фотоаппаратов числовое значение ISO может немного отличаться. Как правило, числовое значение ISO находится в пределах от 50 до 6000 и более.

Если говорить проще, ISO— это чувствительность сенсора вашего фотоаппарата к свету.

Матрица фотоаппарата – сложное электронное устройство. Она считывает свет, который проецируется на нее объективом. Дозатором света служит диафрагма и выдержка, а вот на общую экспозицию кадра ещё влияет и значение ISO, которое часто упускают с пары «выдержка-диафрагма» или, проще говоря, ЭКСПОПАРА (об этом параметре мы будем, говорит в следующих наших выпусках).

Давайте посмотрим на нижеприведённую схему: 

Мы увидим, что на снимок оказывают влияние 3 основных параметра это:

       Диафрагма (она знакома нам по прошлому выпуску)

       Выдержка

       И светочувствительность вашего фотоаппарата ISO

Эта троица самая главная в построении снимка  и если мы не разберемся, как они взаимодействуют, мы никогда не научимся красиво фотографировать.

На что же в первую очередь влияет ISO? На качество вашего снимка! Чем выше числовое значение, тем больше света и заметнее уровень шума, то есть грязи на ваших снимках.

В качестве примера как выглядит это на практике, показывают эти два снимка 

При съёмке этих фотографий, было включено автоматическое определение ISO и, фотоаппарат установил среднее значение.  При слабой освещённости во время съёмки было установлено на первом снимке ISO 1800 на втором 3200. Для съёмки использовалась компакт камера со средними техническими характеристиками. В обоих случаях на фотоаппарате  было установлено стандартное значение подавление шума. 

Для наглядности примера как влияет ISO на снимок, хочу показать ещё несколько фотографий:

В отличие от предыдущих примеров это фото было снято с ISO 50 и полностью в ручном режиме.

Конечно, в этом случае мне пришлось использовать штатив и длинную выдержку – порядка 6 секунд.

Фотографируя в зоопарке, мы очень часто сталкиваемся с проблемой низкой освещённости.

Идеальным решением этой проблемы является применение светосильного объектива, но и это не всегда гарантирует хорошего, чёткого снимка по тому, что животные находятся постоянно в движении.

Как же тогда быть?

Не использовать стереотипов и стандартных советов.  К каждому снимку подходить индивидуально.  Я, например, никогда не использую больших значений  ISO. При съёмке в зоопарке, в местах с низкой освещённостью для подсветки объекта съёмки я пользуюсь вспышкой, которую немного доработал. Результат хорошо виден на моих фотографиях.  

В заключение хочу привести несколько практических советов.

Думаю, что они помогут вам избежать ошибок во время съёмки.

1.     Минимальное значение ISO — залог максимального качества.

2.    На компакт камере всегда устанавливайте самое низкое ISO, а в помещении ограничьтесь чувствительностью  от 400 до 800 в зависимости от вида сенсора применяемого на вашем фотоаппарате.

3.    У зеркальных и системных фотоаппаратов верхние рабочие значение  ISO от 800 до 1600  для снимков с минимальным уровнем шумов.

4.    На полнокадровых фотоаппаратах ISO можно поднять до 3200 – 6400 без заметного ухудшения качества снимка.

5.    В солнечную погоду нужно всегда использовать минимальное значение — от 50 до 100 единиц.

6.    В пасмурную погоду с облачками ISO можно поднять до 200.

7.    В помещении если это, возможно, применяйте выносную вспышку, однако использовать её без дополнительного рассеивателя я бы не советовал. В крайнем случае, если потолок и стены белые направьте вспышку на них. Отражённый свет будет намного мягче, и объект съёмки будет выглядеть естественнее.

8.    Если применение вспышки невозможно ISO придётся поднимать до 800 и более что, безусловно, приведёт к снижению качества снимка.

Как всегда напоминаем адрес нашей школы.

Русская школа «Четвёртая волна»

Mittnachtstrasse 18,
70191 Stuttgart

Ждём вас каждую субботу с 10 до 13.

Справки по телефону.

0711 657 30 01

Mobil : 0170 29 75 247 

Приходите к нам, вы не пожалеете!

Fotoschule. Общее понятие о диафрагме фотоаппарата.

Мы продолжаем нашу тему, "Фотографируем в зоопарке".

Сегодня, мы коснёмся  одной из трёх очень важных тем – Глубины резкости на фотографии.

ГРИП это расстояние, между передней и задней границами которое будет выглядеть резко на фотографии, то есть все объекты будут выглядеть четко и контуры у них будут хорошо прорисованы.

Глубина резкости изображаемого пространства или сокращённо ГРИП один из самых важных  и часто применяемых приёмов в фотографии который позволяет выделить и показать главный снимаемый объект.   

Посмотрите на фотографию бабочки. Нас ничто  не отвлекает от неё,  мы с наслаждением можем ею любоваться. 

Итак, давайте теперь разберемся, отчего завит ГРИП. В первую очередь глубина резкости зависит от диафрагмы.

Диафрагма является одним из трех факторов, влияющих на экспозицию снимка. Поэтому очень важно понять, как работает диафрагма – это необходимо  для того, чтобы делать  хорошие фотографии.

Конечно, как я и оговорил, на снимок влияют три значения это:

·       Диафрагма

·       Выдержка

·       И светочувствительность вашего фотоаппарата ISO

Эта троица самая главная и если мы не разберемся, как они взаимодействуют, мы никогда не научимся красиво фотографировать.

Диафрагма обозначается буквой f  и определяется при помощи цифровой шкалы  f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Необходимо помнить, что чем меньше числовое значение, тем больше открыта диафрагма  и наоборот это хорошо видно на нашем следующим примере.

Следующий наш пример  показывает практическое значение влияния диафрагмы на глубину резкости при съёмке. На данном примере мы хорошо видим, как зависит ГРИП  от числового значения диафрагмы.

Разберём пару примеров при использовании широкоугольного 30мм объектива:

1.     Вы установили числовое значение на f 2. Диафрагма практически полностью открыта. Главный объект нашей съёмки – мальчик. Как показано на схеме, вы находитесь на расстоянии 3 метров от мальчика. При данной постановке съёмки как видно из графика,  глубина резкости снимка будет находиться  около одного метра перед мальчиком и 1, 5 метра за ним. Надо запомнить, что глубина резкости перед объектом съёмки всегда меньше чем за ним.

2.    Устанавливаем диафрагму на f 4. Что мы видим? Глубина резкости снимка перед мальчиком увеличилась не на много, а вот за ним продлилась до 3,5 метров.

3.    При диафрагме f 8, глубина резкости перед мальчиком увеличилась до 1,5 метра.  За ним зона резкости стала почти бесконечна,  все, что находится за мальчиком, будет  находиться в фокусе. 

На глубину резкости также влияет  фокусное расстояние объектива и расстояние до снимаемого объекта. Это важно знать и помнить!

Если вы посмотрите на следующие примеры, вы заметите, что  все они имеют разную глубину резкости.  

Первый снимок был снят с диафрагмой f 11 и нормальным  объективом 60 мм. Мы видим хорошо проработанный передний средний, и даже задний план.

На следующим примере, наша дружная семейка лебедей продолжает свой путь f 9,5 объектив 138 мм. Мы чётко видим наших героев, а вот прохожие остаются у нас не в фокусе – размыты. Но ведь они и не нужны нам. Мы просто использовали этих прохожих для создания иллюзионы пространства и чтобы показать глубину снимка.

Cледующий пример. В зоне резкости находится только один, маленький лебедь  который находится в середине  f 9,5 объектив 183 мм.

Как видите, на этих, последних  двух снимках, при одной и той же диафрагме = f 9,5, но разном фокусном расстоянии объектива мы получаем совершенно разную ГРИП. 

В качестве примера хочу привести график распределения фокусного расстояния объективов. 

Широкоугольные  объективы от 14 до 35мм, как правило, используют при ландшафтной съёмке, а также для съёмки панорам. При одинаковом значении диафрагмы, например f 5,6 они имеют  гораздо больше ГРИП, чем длиннофокусный 200мм объектив. 

Съёмка пейзажа очень интересный и увлекательный вид съёмки. На первый взгляд кажется, что это очень просто, но на самом деле это не так. Съёмка живой природы требует терпения понимания и хорошего знания технических факторов, которые влияют на снимок.

Для этой панорамы были сделаны 6 отдельных снимком и потом собраны в единую композицию.

Когда я фотографирую в нашем Штутгарском зоопарке, как правило, приходится применять больше длиннофокусные объективы и диафрагму от f8 до f11.  На нижеприведённых примерах мы видим, что этого вполне достаточно. Наши главные герои хорошо выделены.  Ничто не мешает и не отвлекает наше внимание.

При съёмке мелких рептилий я применяю макро-кольца, и длиннофокусный объектив это даёт мне возможность делать снимки с расстояния 5 – 10 см.

При такой съёмке возникает немало сложностей. Первое это то, что при съёмке с  длиннофокусным объективом да ещё вдобавок макро-кольца малейшее колебание или смещение объектива приводит к смазыванию, нерезкому снимку.  Но всё же, когда удаётся сделать хороший, интересный снимок это окупает всё.

При макросъемке, как правило, для получения необходимой глубины резкости  я применяю диафрагму от f6 до f11. Это необходимо по тому, что при таком маленьком расстоянии в 5 – 10 см от снимаемого объекта и использовании длиннофокусного объектива глубина резкости будет очень, очень маленькая. Это хорошо видно на наших примерах.  

В ближайшие дни статья будет продолжена.

Fotoschule

Foto-schule „Horizont“

Дополнительную информацию вы можете посмотреть на страничке блога:

http://fotopark-stuttgart.blogspot.de/2013/05/schmetterlingshaus-in-der-wilhelma.html

http://fotopark-stuttgart.blogspot.de/2013/05/blog-post.html

В начале, хочется познакомить  вас с новой фото-школой  и охотно приглашаю вас к нам в гости.

Русская школа «Четвёртая волна»

Mittnachtstrasse 18,
70191 Stuttgart

Уважаемые читатели странички Фото-школа „Horizont“ в первую очередь эта публикация  для детей, подростков и взрослых которые начинают свой путь в мире фотографии.

Совсем недавно начала свою работу фото-школа но, не смотря на это, она имеет всё необходимое оборудование  для студийной съёмки и мало чем уступит дорогим, профессиональным студиям.

В нашей студии мы используем специальный фото-зонт, который имеет почти 2 метра в диаметре.  Это прекрасно видно на фотографии.

Отражённый свет от такого большого источника имеет очень мягкий, ровный и рассеянный свет. Такой свет, необходим  для съёмки крупно-плановых женских портретов и особенно детских, ведь детская кожа очень нежная и предъявляет особые требования при съёмке. При съёмке мужских портретов можно использовать более жёсткий свет.

Второе чем мы можем похвастаться, это профессиональный комплект осветителей. 

У нас также имеется комплект   «зонтов» для фотографии. Каждый из них имеет своё назначение. Например, серебристый - отражает более холодный свет, а вот при использовании зонта с золотым покрытием наоборот,  свет получается мягкий как при закате солнца и, как правило, используется при портретной съемке, когда необходимо подчеркнуть структуру кожи лица.  Зонт на просвет, создаёт мягкий свет и может хорошо работать на заполнение.

Но и это ещё не всё!!!

Ни для кого не секрет что софтбокс является неотъемлемой и необходимой частью любой  фото-студии ведь нам для съёмки нужен особенный свет. Мягкий, равномерно рассеянный который мы можем встретить в природе ранним утром или на закате. Ещё такой свет бывает, когда небо «задёрнуто» светлыми облаками. День светлый, но прямых лучей солнца нет.  

 Оборудование для стендовой съёмки.

Даёт прекрасную возможность изучать съёмку небольших предметов.

Большие возможности при экспериментальной съёмке. В изучении и практических занятиях  постановки света  и воздействие его на модель.  Применяя фильтры для рассеивания и рефлекторы, которые устанавливаются внутри софтбоксов, мы получаем нужный нам свет, что позволяет производить любые виды съёмки.  

В качестве небольшого примера можно привести съёмку моделей одежды, где использовались различные фоны для подчёркивания цветовой гаммы одежды. 

Немного сложнее была работа с детской танцевальной  группой "Архе", под руководством Ольги Магитовой Missionszentrum „Word of Life“

Как видите, нам есть, что вам предложить!

На сегодняшний день это единственная, реально существующая фото-школа на базе русского коллектива. У нас вы сможете получить не только теоретические и практические занятия на студийном оборудовании,  а также специальный, практический курс фотографии  пейзажа, вечернего города, съёмки в зоопарке и многое другое. 

Изначально наша фото-школа планировалась только для обучения детей и подростков, но как обычно бывает, жизнь вносит свои корректуры.

Стремительное развитие цифровой фототехнике дало возможность многим людям начать фотографировать. К сожалению, незнание даже элементарных законов фотографии не позволяют получить хороших результатов. Снимки получаются не красивые. Покупка дорого фотоаппарата не решает проблему.  Как правило, отснятый материал получается не выразительный, требует дальнейшей, длительной обработки и коррекции.

Поэтому, было решено, параллельно с деткой фото-студией начать обучение и для взрослой группы людей, которые начали увлекаться классической фотографией.

Так как изначально фото-школа планировалась для детей и подростков, было решено, сделать это главным направлением по этому, для взрослой группы  был добавлен специальный курс по  фотосъёмке  детей.

Так получилось три основных направления нашей школы:

• Художественная фотография
• Дети и фотография
• Юный фотограф

но это не отдельные направления, а наоборот одно дополняет другое.

Теперь попытаемся разобраться с каждым курсом по отдельности.

• Художественная фотография

Начальный курс фотографии мало, чем отличается от уроков в художественной школе.

Для того чтобы научиться рисовать, приходится много трудится.  Пытаться на простых карандашных рисунках показать  перспективу. Рисовать уходящую вдаль к горизонту дорогу  со стоящими по бокам столбами. Понять, что такое цвет и свет и какое значение они имеют для фотографии.

По этому, единственный совет который я могу дать человеку, который решил учиться, хорошо фотографировать, надо набраться терпения.

В курс «Художественная фотография» в первую очередь входит объяснение построения снимка, понятие горизонтальной и вертикальной перспективы, определение и расположение линии горизонта на снимке. Выделение главного объекта на фото за счёт  глубины резкости.  Особенности вечерней,  ночной и панорамной съёмки. Пейзаж.

Хороший пример боковой горизонтальной перспективы можно увидеть на  этом снимке.

Данный снимок, показывает пример  горизонтальной перспективы. 

Зримая линия горизонта находится внизу и как бы отделяет поле от леса и гор. На этом снимке, также хорошо просматриваются передний, средний и дальний планы. На переднем плане мы видим зелёное поле за ним, поле с жёлтыми цветами дальше лес и вдалеке горы. Взгляд как бы скользит от начала снимка к горам.

В качестве панорамных работ хочу показать следующие фотографии. 

Что интересного в этих снимках?  Главное, это линия зрительного горизонта.  На всех снимках, эта линия находится на  разных уровнях высоты от нижнего края. Данные примеры хорошо демонстрирует влияние линии горизонта на восприятие и построение снимка.

Хорошими примерами вечерней и ночной съёмки могут служить ниже приведённые фотографии. 

Конечно, для получения таких снимков требуется опыт и знания. Но как бы там не было вечерняя, а также ночная съёмка завораживает своими огнями и линиями. Я приложил немало усердия и труда, для того чтобы это отснять,  но полученный результат окупает всё. 

Теперь, переходим ко второму нашему курсу:

• Дети и фотография

Не найдётся ни одного дома, где бы не было ни одного детского портрета. Детские фотографии всегда идут рядом по всей нашей жизни. Многие родители стараются запечатлеть своё сокровище с первых минут его появления на свет.

Они любуются его маленькими, пухленькими ручками, ножками и готовы расцеловать каждую складочку на его тельце. Утонуть в глубине его сияющих глаз.

Но.

Как долго всё это длится?

 Ребёнок растёт и уже, через пару месяцев вы видите, как много изменилось. А что будет через год, два?

Мы не можем остановить время, но мы можем остановить одно мгновение – сфотографировав ребёнка. Запечатлеть его за игрой, за чтением, за решением задач,  когда ребёнок помогает вам убираться, на прогулке и везде где только вам удастся это сделать.

 Очень важно фотографировать детей с раннего детства,  так как фотография – в первую очередь это память, которую мы сохраняем на протяжении всей нашей жизни. Это то душевное богатство, что мы передаём нашим детям, а они передадут – своим, сохраняя память не только о настоящем, а и бережно храня прошлое.

Сделать красивый и качественный детский портрет не так просто, для этого необходимы определённые знания и опыт.

Я понимаю, когда в доме маленький ребёнок или просто дети – абсолютно нет времени изучать книги по фотографии, которых в последнее время стало очень много. Да и какую лучше выбрать???

 Вот для этого и был создан наш курс  
«Дети и фотография».

Конечно, в первую очередь данный курс будет интересен родителям,  бабушкам и дедушкам, а также тем людям кто интересуется детской фотографией.  Курс раскрывает многие примеры и тонкости при фотографировании детей, например, как правильно сфотографировать малыша. Детский портрет, а также  особенности при детской съёмке и многое, многое другое.

Старайтесь делать как можно больше фотографий своих детей. Когда они играют, читают, занимаются домашними делами на прогулке. Везде и всегда когда есть такая возможность. 

Они так быстро растут… Важен каждый день, каждая минутка, мгновение. Постарайтесь всё это запомнить, запечатлеть, ведь так важно сохранить об этих славных днях детства хорошую, яркую память. Детские фотографии это лучшее что только может быть в вашем семейном альбоме.

И заканчиваем знакомство с нашей школой курсом:

• Юный фотограф

Специально разработанный курс для обучения детей и подростков фотографии.

В отличии от взрослых детям трудно понять значения цифр. Для них неважно, при какой скорости срабатывает затвор фотоаппарата за 30 микросекунд или 500. Какое цифровое значение имеет диафрагма 2,8; 4; или 22.

Для них главное живой пример. Для детей гораздо ближе всё живое. Очень хорошо если в вашем доме есть домашние животные. 

В качестве примера, могу привести моих питомцев.

У меня дома две кошки и временами они заменяют мне фотомоделей. Животные, прекрасный объект съёмки. Не надо уходить из дома, куда-то ехать надо просто взять в руки фотоаппарат. Не смотря на кажущуюся простоту в действительности всё не так уж и просто. Посмотрите на снимки кошек. Каждая фотография отличается между собою. На каждом снимке есть эмоции. Мы видим  характер животных. 

Но конечно, программа строится не только на примере с кошками. Мы будем заглядывать в наш прекрасный зоопарк Штутгарта в этот бескрайний,  неисчерпаемый источник для нашей фантазии и замечательных фоторабот.  

На простых и понятных примерах будем разбираться  с выдержкой, диафрагмой, настройками фотоаппарата и со всем необходимым по тому, что без специальных знаний невозможно хорошо фотографировать.